MaRS

Моя душа путешествует по духам,
как души других людей - по музыке.

Шарль Бодлер



Архів документів

Roja Parfums


Roja Parfums

Roja Parfums - легендарный бренд, созданный единственным в мире профессором парфюмерии Роже Давом, историком и писателем, одним из самых уважаемых и авторитетных парфюмеров, победителем престижной премии Gordon Whitehead Award и создателем самых дорогих в мире духов.

Заслуги и опыт Роже Дава в полной мере отражены в его творениях. Уже сейчас этого парфюмера можно назвать живым классиком: он не гонится за модой и не создает ольфакторных трендов, а создает исторические ароматы с винтажным оттенком.

 

В многочисленных интервью Дав иронизирует над ароматами от селебрити, признается в том, что не все селективы одинаково ценны и недвусмысленно намекает: действительно хороший аромат не может быть доступным всем.

В 2004 году, во время благотворительного аукциона Christie’s в Лондоне, Роже Дав выставил в качестве призового лота одно из своих новых парфюмерных творений: аромат, положивший начало уникальной линии духов для эксклюзивных клиентов – Bespoke Fragrances, которая является вершиной парфюмерного искусства и создается на основе редчайших ингредиентов, которые стоят дороже золота. Оформление духов в полной мере соответствует содержанию: флаконы выполнены из роскошного хрусталя Baccarat.

Основная линия Roja Parfums - это парфюмы, композиции которых навеяны значительными историческими событиями и которые очень ценятся в кругах ценителей селективной парфюмерии.

   Roja Dove - профессор парфюмерии и основатель марки Haute Parfumerie (Высокая Парфюмерия).

    Dove выпустил парфюмерное трио, состоящее из ароматов названных Scandal (Скандал/Скандальная), Unspoken (Невысказанное) и Enslaved (Порабощенная Roja Dove: "Scandal – аромат, построенный вокруг очень-очень насыщенныго аккорда белых цветов. Самое главное, чего я хотел добиться – это избежать той липкости, «джемовой» густоты, которая характерна для белых цветов, и, как вы знаете, белые цветы зачастую бывают слишком громкими. Но я люблю белые цветы за молекулу, которая называется «индол», и которая также присутствует в животных нотах. Человеческий мозг обрабатывает запах определенным образом: у вас есть часть мозга, которая отвечают за эмоциональное или иррациональное восприятие информации – мозжечок – и часть, которая отвечает за рациональное восприятие. И когда вы вдыхаете этот аромат, рациональная часть вашего мозга говорит о том, что вы обоняете большой букет цветов, а иррациональная немедленно реагирует на индольную ноту и тут же вызывает ассоциации с сексом.

   Это то, как мы воспринимаем индольные ноты. И мне кажется, что количество белых цветов в этом аромате предполагает такое большое количество индола, что если бы люди знали об этом, это бы вызвало настоящий скандал. Это как игра. Игра заключается в том, что одна часть мозга воспринимает аромат цветов, а другая, более примитивная, часть мозга немедленно рисует совершенно другую картину. И мне очень нравится эта идея. Это все сказывается влияние Guerlain, где я проработал почти 20 лет – 19 с половиной – и некоторые из использующихся материалов мне очень хорошо знакомы, и они присутствуют во всех этих парфюмах. Например в верхних нотах всегда есть бергамот. В состав всех трех входит жасмин из Грасса и жасмин, который я покупаю у Robertet, который, как вы наверняка знаете, является поставщиком люксового сырья. Я покупаю тот же жасмин, что и Jean Patou и, насколько я знаю, я – единственное в мире частное лицо, которое покупает жасмин из Грасса."

   Я всегда считал, что у парфюмерии нет пола. Я думаю, что половая принадлежность – это маркетинг. Я считаю, что кожа женщины, потому что она – женщина, пахнет по-другому, чем мужская. И запах духов, таким образом, будет по-другому с ней взаимодействовать. Я считаю, что всегда пленительно то, что женщина носит мужской парфюм. Я не знаю ни одну женщину, которую бы смутили мысль о мужских аккордах в ее парфюме. Примером может быть Eau Sauvage и то, как массово женщины им пользовались, когда он был запущен. Мужчины гораздо реже носят парфюмы и даже если на них написано «для мужчин», я уверен, что они все равно предназначены женщинам. На своих духах мы не пишем, что они для одних или для других. В большей степени они ориентированы на женскую клиентуру, но я знаю одного или двух мужчин, которые могли бы носить один или два моих аромата.

   О шипрах я могу рассказать целую историю. Я думаю, что восточное направление целиком посвящено возможности соблазнения. В восточных ароматах все точно подобрано: вырез декольте, высота каблуков, оттенок помады и все такое. Однако я считаю, что все они только дразнят, они дразнят и обещают. В то время как шипры являются именно теми ароматами, которые по-настоящему соблазняют.Для меня они наиболее чувственные и/или сексуальные из парфюмерных композиций. Я так считаю, потому что я англичанин и я горжусь этим фактом и я горжусь тем, что работаю в области, в которой первую скрипку играли французы очень и очень долго. Мне также в голову приходит одна такая нелепая мысль, очень странная идея о черно-белых фильмах 1950-х годов, в которых женщины носят эти безупречные костюмы, юбки всегда очень, очень узкие. И часто женщина играет роль квалифицированного секретаря или офисного работника (такова была ее ниша в обществе) и, когда она выходит из кабинета мужчины, камера всегда движется вниз по ее спине и вы думаете про себя, что под этим узким платьем, точнее, юбкой, есть чулки и пояс, и подвязки, и нижнее белье, однако даже ни намека на все это вы не замечаете. И мне нравится эта мысль, потому что и шипры, как те женские костюмы, выкроены в строгом стиле.

   Главное в шипрах – их строгий стиль, недосказанность и покрой, как у костюма от лучшего модельера. Вот почему я назвал его (свой новый парфюм) Unspoken – потому что это аромат, в котором основное – это «дисциплина» и сдержанность, то есть то, что главное в шипрах. Однако кто знает, что скрывается под этой маской? Все, что вы можете вообразить и на что вы можете надеяться. Но вы не посмеете спросить. Вот почему это Unspoken.

   Enslaved , чего я избегал в этом аромате – это классической, традиционной восточной композиции с огромной дозой ванили и кумарина и всего того, что для этих ароматов является клише. Скажу сразу, я считаю, что хороших ароматов восточного направления очень и очень мало. Все это, конечно, очень субъективно. Однако я считаю, что в этот список стоит включить Shalimar, Vol de Nuit, Opium, возможно Must de Cartier (хотя, возможно, и нет). И я действительно думаю, что таких ароматов очень и очень мало. По моему мнению, большинству восточных парфюмов свойственно это клише – слишком большая доза ванили. И когда люди работают над созданием новых восточных запахов, они всегда попадают в эту ловушку. Я убежден, что это ловушка. И я считаю, что клише – это ловушка. Поэтому в моем парфюме переплетаются разные вещи. Начало такое... в нем есть яркая гесперидная (hesperidic) нота и чуть позже – щедрый цветочный аккорд с небольшим уклоном в сторону композиционного стиля L'Origan, с нотой гвоздики, хотя по-настоящему не доходящий ни до L'Origan Coty, ни до Opium, который, несомненно, был создан под влиянием этой композиции. Далее вы чувствуете немного дубового мха, что очень необычно для восточного аромата, и еще я использовал кедр вместо традиционного сандала, и ветивер. То есть я использовал то, что делает аромат не столь перегруженным сладостями, сколь восточные парфюмы часто являются. Далее аромат уходит в широкую восточную базу. Таким образом, идея Enslaved заключается в том, что вам придется подождать, прежде чем дойти до конца, вам придется открыть для себя нечто, что покорит либо вас, либо того, кто...

   Не знаю, сработает ли эта идея. В этом идея и заключалась. Я хочу сказать, что Enslaved, как мне кажется, представляет собой очень не простую композицию.И в нем используется множество парадоксальных и даже немного несовместимых ингредиентов, точнее, то, что обычно считается несовместимым. Знаете, в верхних нотах есть чуть-чуть герани. А герань традиционно больше используется в фужере. Вот так все и построено. И в конце концов, парфюм раскрывает свою невероятно мягкую, очень-очень теплую, очень чувственную базу и я надеюсь, что база – это то, что будет притягивать людей, покорять их.

 

   Что повлияло на Ваш выбор профессии?
   Парфюмерией я начал заниматься очень давно, создавая ароматы для частных клиентов. Поскольку это были индивидуальные заказчики - издания для них были именные. Сейчас, помимо таких клиентов у меня есть свой магазин - Haute Parfumerie в Harrods.

   Вы сами создаете парфюмы, или работаете с кем-то в команде?
   Все ароматы создаю сам.

   Расскажите про бутик Haute Parfumerie, его витрина на фото выглядит просто потрясающе.
   Идея была такова, что посетитель, проходя мимо, при взгляде на витрину должен чувствовать себя маленьким ребенком. Он смотрит на витрину со сладостями и хочет до них добраться.

   Ваш источник вдохновения?
   Аромат моей матери. Помню, когда я был еще совсем ребенком, и она пришла в мою спальню, чтобы поцеловать меня перед сном, я услышал ее запах. Создавая ароматы, я всегда вспоминаю его.

   Любимый аромат другого «носа»?
   Parfums de Champs-Elysees от Guerlain. Я считаю, что это один из самых экстраординарных изданий, созданных за всю историю.

   Любимый запах?
   Жасмин - за его чувственность, лабданум – за его гладкую, дымную, кожную ноту и амбру за утонченность и чувственность.

   С кем из великих парфюмеров прошлого Вы бы, с удовольствием, встретились?
   C Francois Coty.

   Какой бы вопрос Вы ему, обязательно, задали?
   Что он думает о том, что его современники-парфюмеры не использовали экстракты и синтетические ингредиенты, на которых позже были построены великие ароматы 20-х и 30-х годов.

   Если бы была машина времени, в какое время отправились бы жить?
   Я бы хотел жить в 1910-е годы

   Для кого из знаменитостей Вы бы создали аромат?
   Elsa Schiaparelli. В начале двадцатого столетия она была представительницей "анти-эстеблишмента", но в то же время соблазняла их всех.

   Если бы Вы могли унести оттуда что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?
Литр Parfums de Champs-Elysees от Guerlain (1904) в знаменитом флаконе Baccarat.

   Автором каких ароматов хотели бы стать?
   Shalimar, Opium, Must de Cartier и Vol de Nuit.

   Сколько ароматов должно быть в коллекции у женщины?
   Под каждый образ должен быть как минимум один аромат.

   Каким Вы видите будущее парфюмерии?
   Посетив большое количество стран я понял, что по всему миру люди недовольны теми невнятными в большинстве своем ароматами, которые заполняют рынок. Многие люди теряются в океане новинок. Думаю, что в будущем эта тенденция продолжится, как бы грустно это не было.

   Над чем сейчас работаете?
   Я работаю над мужским ароматом. Не знаю, когда он появится в продаже, он родится тогда, когда родится. Вы должны понимать, что это полностью творческий процесс и ни капли маркетинга.

 

 

   Роже Дав. Откровения парфюмера
   Октябрь 4, 2011 |  Ya-z-va  |  Ароматы

   Дорогие, приступаю к выполнению опрометчиво данных обещаний:) Первым в списке – Роже Дав, с которым я встретилась в Каннах и уже сообщила об этом тут. Персонаж, уникальный во всех отношениях. Парфюмер, каких больше нет. Историк парфюмерии, которых тоже единицы. Кладезь знаний, набитый доверху, и не только знаниями – иронией, цинизмом, снобизмом, здравым смыслом и жизненным опытом. Пижон, любитель рокерских фенечек и черных рубашек.
http://uploads.ru/t/P/s/y/PsyRO.jpg

   Откровенный гей – в том смысле, что не только не скрывает, а вполне даже это афиширует. Человек, который открыл на пятом этаже Harrods’а бутик настоящей парфюмерии, ассортимент которого составлял небанальным путем – уговаривая великие парфюмерные бренды не снимать с производства свои экономически невыгодные шедевры, а производить их хотя бы в минимальном количестве, чтобы продавать в этом бутике, где даже понятных витрин толком нет – все спрятано в черные ящики, кто знает, тот найдет.

   То ли мизантроп, то ли филантроп, то ли романтик, то ли циник, а скорее всего – все сразу в одном флаконе.
http://uploads.ru/t/v/e/4/ve4j6.jpg

   Автор книг об ароматах The essence of perfume и Quintessentially Perfume, в которых, как в капле духов буквально, отражена вся история парфюмерии, парфюмерных флаконов, парфюмерных вдохновений, легенд, сказок, нот – их можно читать как учебник, а можно как художественную литературу, по обстоятельствам.
http://uploads.ru/t/J/Z/d/JZdnG.jpg

   Ну и создатель собственных духов, конечно. Долгое время занимался исключительно сочинением ароматов на заказ – обеспечил ими, по-моему, всех шейхов Саудовской Аравии и себя на долгие годы:) Стоимость формулы и производства доходила, говорят, до 25 000 фунтов. Продолжает в том же духе – незадолго до встречи со мной встречался, говорит, с одним русским, который оказался с очень тонким нюхом, а не только с большим кошельком. Но несколько лет назад запустил бренд «прет-а-порте» – Roja Perfums, с ценами, более понятными обычным людям – около 300 фунтов за 50 мл., как-то так.  Его ароматы выступают в совершенно иной весовой категории, чем почти все, что сегодня продается. Они тяжелее, плотнее, гуще и в их шлейфе плетутся все великие парфюмерные сенсации прошлого – это такие oldtimer’ы, которые не впаришь на бегу в дьюти-фри и которыми не станешь поливать мирных прохожих в ГУМе со словами «послушайте наш новый аромат».

   В общем, они – как классическая музыка. Многие говорят, что любят, гораздо меньше – понимают, еще меньше – разбирается, а большинство вообще не подозревает об их существовании и думает, что Дима Билан – наше все:))

   Так вот, именно эти Roja Parfums будут у нас продаваться скоро в ЦУМе.
http://uploads.ru/t/B/m/E/BmE3C.jpg

   И поэтому мы с Роже встретились в Carlton’е в Каннах. Он, как всегда, был с цепями, перстнями, фенечками, очаровательным мальчиком-бойфрендом, выполняющим попутно, кажется, функции то ли секретаря, то ли пиарщика, то ли телохранителя – хотя комплекция для телохранителя, конечно, не та, воздыхателя – да :) )

   И то, что он мне рассказал, нужно, по-моему, запомнить каждому, кто как-то в парфюмерии хочет разобраться, а не слушать новый аромат Димы Билана всю жизнь:) Я, по крайней мере, редко слышала настолько откровенные и честные – хотя и приправленные самопиаром, конечно – высказывания о парфюмерии при включенном диктофоне.

   - Практически нет сейчас аромата, который выходил бы более 10 лет, и который бы его хозяева не перекроили на новый лад. Фланкеры – как вы к ним относитесь?

-    Это реальность. И она наступила не вчера. Я работал для Guerlain 20 лет, я работал с Жаном Полем Герленом, я застал другие времена. Потом мне перестало нравиться то, что происходит. Не только в доме Guerlain,  везде, всюду. Они меняли формулы, ароматы переставали быть уникальными, – мне это не нравилось. Индустрия менялась стремительно. Она быстро обучалась зарабатывать большие деньги. Творчество исчезало, начинался маркетинг. Маркетинг – это замечательно, но в итоге никто не думает о качестве, и покупатели тоже почти не думают о качестве, они покупают что-то непонятное в красивых бутылочках и думают, что купили аромат.  Я пытался спасти парфюмерию хотя бы для тех немногих, которые не утратили способность понимать. Harrods был первым, кто предложил мне крышу для спасения великих ароматов.

   - Формулы меняют по двум причинам. Во-первых, чтобы выжать все до копейки из одного, когда-то успешного запаха и сократить расходы на производство. Во-вторых, потому, что выходят новые предписания, запрещающие к использованию то серую амбру, то какой-нибудь еще ингредиент. Как вы считаете, какая из причин главная?

   - Первая – деньги. Все эти парфюмы – это быстрые деньги. Большие компании скупили маленькие компании. Проверили формулы. Нашли, как можно минимизировать расходы – всякая большая компания стремится минимизировать расходы! Вычленили самые дорогие ингредиенты и задались вопросом, почему бы их не заменить?.. Если это известный бренд, аромат все равно купят, они вложатся в рекламу, они вывезут журналистов на Таити, и вы напишете сочинения на тему, какой это чувственный аромат, и люди прочтут, и кто-то даже поверит, что аромат действительно «чувственный». И так они меняют формулу до бесконечности. Меняют – люди покупают – они говорят: “Смотри-ка, покупают1” – и еще что-нибудь минимизируют – и люди опять покупают – и в итоге мы имеем какую-то линялую субстанцию под тем же именем.

   99% ароматов изменены потому, что есть способ заработать на нем больше. 1 % – потому что вышло очередное предписание, запрещающее использование очередного ингредиента. У нас очень строгие законы, строже только в медицине, наверное. Если вдруг выясняется, что где-то у кого-то на что-то возникла аллергия, этот ингредиент немедленно запрещается. Сейчас под раздачу могут попасть определенные сорта жасмина и розы. Это сумасшедствие! У огромного количества людей аллергия на орехи и морепродукты. Но никто же не запрещает орехи. А вот использование в парфюмерии розы запросто могут запретить.

   - А вы когда-нибудь меняли ингредиенты в своих духах по финансовым соображениям?

   - Я? Я понятия не имею, сколько стоят в производстве мои духи. Я – клянусь матерью – даже не знаю, сколько денег у меня на счете сейчас. Там может быть 100 фунтов, может быть 100 000 фунтов. Я смотрю на формулу аромата, я не смотрю на ее стоимость. Вообще, день, когда мы изменим формулу аромата, чтобы сделать его производство более дешевым – купите мне в этот день букет цветов. Потому что это будет означать, что я умер.

   - А как вы относитесь к тому, что некоторые бренды вообще снимают с производства знаменитый в прошлом аромат и отдают его имя другому, новому аромату? Такие фокусы тоже ведь проделывают. Это даже не фланкер…

    - …Это издевательство. Все равно что переписать Мону Лизу, потому что она больше немодная. Знаете, этот типаж… Ну он несколько устарел… Давайте сделаем ее похожей на Наталью Водянову!.. А что, Наталья Водянова сейчас может продать все что угодно, это же гениальный маркетинговый ход!..

   - Часто парфюмеры, в доказательство, что их ароматы очень хороши, приводят аргумент, что они используют «только натуральные ингредиенты». Он действительно такой весомый, этот аргумент?

   - Не всегда. Я использую жасмин из Грасса, это очень редкий жасмин, он стоит в разы больше, чем какой-нибудь золотой бульон, но я покупаю его не для того, чтобы сказать – вот, посмотрите, я покупаю жасмин из Грасса – а потому, что он пахнет иначе, чем любой другой жасмин. Есть натуральные очень дешевые ингредиенты. Есть синтетические – и очень дорогие. Нет натуральных ароматов фрезии, гардении, пионов. Их все надо создавать. Вопрос – сколько и какие синтетические ингредиенты использовать. Я люблю пример с майкой. Обычная майка из C&A, да? Она может быть на 100% натуральной. И посмотрите, на что она будет похожа к концу дня. Или майка хорошего бренда. В ней будет 99 % коттона и 1 процент синтетики – но она будет вечером держать форму. Но есть другой вариант – майка содержит 99% синтетики. И вы в ней задыхаетесь. С ароматами то же самое.

   - В чем главный плюс использования качественных ингредиентов?

   - В том, что у них есть глубина раскрытия, и они на всех звучат по-разному. Мои ароматы на 10 людях звучат совершенно по-разному. Пластиковые ароматы на всех одинаковы. Есть люди, которые хотят носить модные ароматы. Но это не мои клиенты. Мои клиенты хотят пахнуть иначе, чем их сосед по столику в ресторане. Вообще мода на ароматы… По-английски говорят: «хочешь быть овцой – пасись в стаде». Не хочешь – не пасись.  Если вы наносите на кожу дорогие ингредиенты, вы пахнете дорого. Если вы наносите дешевые – будете пахнуть соответственно. Вы свои деньги конвертируете в свой запах.

-   То есть дорогие ароматы всегда хорошие, недорогие – всегда плохие?  С вашей точки зрения, аромат не может быть хорошим, если он не стоит, как чугунный мост? :) )

   - Отчего же. Я знаю очень дорогие – они отвратительны. Fools and money easyly parted, дураки, которые полагают, что цена гарантирует качество, всегда найдутся. И знаю сравнительно недорогие – они прекрасны, благодаря таланту парфюмера.

   - Назовете поименно?

   - Miss Dior, L’air du Temps, Madame Rochas – из классики. Chanel N5 – навсегда. Tom Ford White Musk – из нового, вообще весь Private Blend Tom Ford хороши. Angel, Lolita Lempicka… Prada Infusion… Я долго могу перечислять, останавливайте меня.

   - Некоторые из названных я не могу назвать любимыми. Вкусы у всех разные.

   - Согласен. Есть люди, которые очень любят мои ароматы. Есть люди, которые их терпеть не могут. Да – или нет. Меня это устраивает. Я вообще не люблю середину. Ее нет в моем словаре. Аромат не должны оставлять равнодушным, пусть не любят, это не страшно. Запах должен длиться весь день, но не сильно. Звучать, чтобы вы могли его слышать и мечтать.

- Многие марки снимают с производства непростые ароматы, потому что они не так хорошо продаются, как легкие и понятные…

   - Я знаю. У меня тоже есть ароматы, которые продаются медленнее, чем остальные. Другие компании прекрашают их выпуск. Я – нет. Они должны быть! Они создают баланс. Они странные, но у них есть покупатели, которые любят их за эту странность. Именно за нее. И раз есть несколько людей, которые любят такие сложные духи, они не полюбят другие, им будет не хватать сложности. Если вы делаете хорошие вещи, рано или поздно у них найдутся покупатели. Не надо только идти на компромиссы.

   - Сколько формул вы можете создать, не повторяя себя?

   - Не знаю. Надеюсь, никогда не смогу назвать вам точной цифры. Если я доживу до 90 лет, я хотел бы – и в 90 тоже делать ароматы. Это единственное, чем я жив.

 

   Юлия Гребенкина 02 декабря 2011

   Roja Parfums, одни из самых дорогих ароматов в мире, теперь продаются у нас. ELLE.ru встретился с их создателем.

http://uploads.ru/t/I/L/P/ILPle.jpg

   Парфюмер Роже Дав, чья линия ароматов Roja Parfums продается в ЦУМе с 1 декабря, посетил Москву. Россия стала первой страной после Великобритании, где представлена марка.

   На встрече с журналистами Роже Дав рассказал о том, как стал парфюмером, почему решил сделать собственную линию и чем его ароматы отличаются от всех других.

   Натуральное - или качественное?

   Я работаю парфюмером больше 30 лет. Мой мир не совсем обычен. Многие люди говорят об ароматах, которые мы создаем, но практически никто не знает о том, как мы их создаем. Искусство быть парфюмером требует многолетней подготовки. Восемь лет у меня ушло только на то, чтобы изучить ингредиенты, из которых можно создавать ароматы - их около 3000 и все нужно помнить.

   Интересно, что люди часто обсуждают, натуральные ингредиенты лучше или синтетические. Для меня более важный вопрос всегда был - качество ингредиента. Потому что если вы будете создавать аромат из самых лучших ингредиентов, а парфюмер при этом достаточно креативен, вы сделаете великий аромат. Но если вы используете дешевые ингредиенты - не важно, сколько денег вы вложите в маркетинг, пахнуть вы будете именно так: дешево.

    Для моих ароматов я использую самые лучшие ингредиенты. Например, я закупаю жасмин в Грассе - всего три парфюмерных дома используют именно его. Он стоит в два раза дороже золота. Но я использую именно его, потому что ни один другой жасмин в мире на него не похож.

   Все мои ароматы нужно пробовать на коже. Их отличает то, как они испаряются с кожи благодаря натуральным ингредиентам, которых в составе от 80 до 85% в отличие от 10-15%, принятых для индустрии.

   Об ароматах, создаваемых на заказ

   Последние 10 лет я занимался созданием индивидуальных ароматов на заказ для самых известных, богатых и успешных людей в мире. Если вы забьете мое имя в поисковик, то скорее всего увидите, что я самый цитируемый парфюмер в мире. Но я никогда не говорил с прессой открыто об ароматах, которые создавал на заказ. Потому что моим клиентам нравится тот факт, что это очень личное дело.

   О создании своего бренда Roja Parfums

   Два с половиной года назад один мой близкий знакомый сказал: "Ты тратишь все свои силы, помогая разным парфюмерным домам. Почему бы тебе не сделать то же самое для себя?" В тот момент у меня не было ответа, но появилась идея. И 2 июля этого года линия моих ароматов Roja Parfums появилась на свет - мы запустили ее на первом этаже лондонского Harrods. Что интересно, я не просил их об этом - они сами меня захотели, и с первого нашего дня в Harrods один из моих ароматов стал лидером продаж, переплюнув и все другие ароматы прочих марок, и средства ухода. А ведь я только-только пришел в бизнес, в отличие от других брендов, и никогда не потратил ни пенни на рекламу - просто потому, что у меня их не было.

 

   Об ароматах, которые не заканчиваются

   Мне нравится тот факт, что покупатель, открывая для себя мои ароматы, покупает их, потому что ему нравится их запах. А это лучшая причина в мире, чтобы купить аромат.

   У всех такое бывало: когда навещаешь друзей и видишь у них на туалетном столике или в ванной комнате несколько флаконов духов и ни один из них не закончен. Это значит, что люди покупают аромат, который им на самом деле не нравится, им просто нравится идея, вложенная в него брендом. Я считаю, такие духи - самые дорогие в мире, потому что вы потратили деньги на то, чем не пользуетесь.

   Когда мы знакомим покупателя с моими ароматами - можете проверить сами в ЦУМе - мы используем очень особенный способ их представления, который немного напоминает метод создания мной ароматов на заказ. Мы уделяем ненормальное количество времени одному клиенту, но зато можем подобрать тот аромат, который подходит именно ему.

   Об ароматах Roja Parfums

   В моей линии есть три цветочных аромата, один шипровый и два восточных - для женщин, а также два для мужчин. И, конечно, Aoud, он и для женщин, и для мужчин. Именно Aoud - номер один по продажам в Harrods. Мы в буквальном смысле каждый день продаем весь Aoud, который у нас есть, так как не успеваем производить столько, сколько его хотят.

   Скандальная, беспечная, скрытая

   Все мои ароматы имеют особенные имена. И создавая парфюм, я всегда начинаю с имени. Потому что когда у вас есть слово, в голове немедленно возникают различные ассоциации, образы. Например, один из моих ароматов называется Scandal ("скандал"). Почему так? Потому что, когда у нас скандал, люди об этом говорят. И моей идеей для этого яркого цветочного аромата было, что когда женщина носит его, ее друзья ей завидуют и начинают говорить об этом.

http://uploads.ru/t/V/7/Q/V7QvP.jpg

   Название другого аромата - Reckless ("беспечная"). Я представлял себе женщину, которая всегда получает в жизни все, что она хочет. Она следует своему сердцу, но никогда ее нельзя назвать глупой. Женщина в шикарном платье в самом лучшем ресторане города с бриллиантовым ожерельем на шее - вы знаете, что она получает все, потому что знает, как играть свою женскую роль с мужчинами. Ее ожерелье чуть мерцает в полумраке - и аромат мерцает также благодаря альдегидным нотам.

   Последний мой цветочный аромат называется Innuendo, что означает что-либо скрытое, что вы не видите. И в нем самом скрыто под цветами послание - такое, что вдыхающий аромат человек думает, правда ли оно там или это его воображение. Аромат более свежий, чем другие два, с деликатной пудровой нотой.

   Не говоря ни слов

   Шипровый аромат я назвал Unspoken. Моя идея этого парфюма - тот момент, когда вы приходите куда-то, встречаетесь глазами с кем-то и все понимаете, не произнеся при этом ни слова. Аромат должен делать то же самое. Теплый и сухой, Unspoken обладает нежной чувственностью, благодаря большой дозе жасмина и иланг-иланга, не свойственных шипровым запахам.

   Опасно!

    Я как-то нашел в словаре, что одно из определений слова enslaved - быть рабом любви. Мне пришла в голову идея о женщине, которая носит аромат и становится в итоге его рабой. Но также рабом становится и мужчина, который с ней рядом - из-за ее аромата. Так появился аромат Enslaved. Необычно то, что этот аромат - не ванильное клише, привычное для ориентальных запахов. В нем много тепла, немного специй, мягких и пудровых.

http://uploads.ru/t/n/a/U/naUGr.jpg

   Еще один ориентальный запах - Danger ("опасность"). Он опасен не для женщины, которая его носит, но для мужчины, который ощутит его на женщине. Ноты специй в нем ушли на второй план, а на первом - сладкая кислинка, которая покоится на сандале 50-летней выдержки, поэтому аромат теплый и долго длится, оставляя окружающим шлейф-воспоминание.

   Мужскую версию этого аромата, Danger Pour Homme, я создавал, думая о том запахе любимого человека, который остается на нас словно импринт после занятий любовью. Это настоящая магия!

   О моде на уд

   Уд - очень модный сегодня материал, думаю, это все уже знают. Хотя фактически это один из старейших ингредиентов в парфюмерии. Мне очень повезло, когда я работал на Ближнем Востоке, познакомиться с шейхом Мохаммедом аль-Караши, крупнейшим мировым производителем уда. Чтобы вы понимали, что это значит в его культуре - по мнению мусульман он создает аромат для Мекки, самого святого места.

http://uploads.ru/t/Y/L/d/YLdO1.jpg

   У нас на Западе нет никаких культурных отсылок к этому ингредиенту. И для многих это не самый легкий запах. И я думаю, причина такого успеха моего Aoud в том, что его признают своим ароматом и арабские клиенты, которые даже не верят, что его создал европеец, и европейцы, которым нравится, как в нем уд смешан с дамасской розой и шафраном. Он немедленно уносит вас куда-то далеко от дома, в экзотическое загадочное место - но при этом не душит.
"Я много использую слово "чувственный", потому что я не понимаю, почему кто-либо должен носить аромат, которые не делает его немного более чувственным"

   Как я решил стать парфюмером

Когда я был маленьким мальчиком, я помню, как однажды моя мама пришла поцеловать меня перед сном. На ней было золотистое платье, свет был только в коридоре, поэтому мне показалось, как будто у нее на голове была корона. Такие образы я видел до того только в сказках про фей и принцесс. И я помню, как пахла ее пудра и каким был ее запах, когда она наклонилась поцеловать меня. Эта минута, этот образ и этот запах, я думаю, были определяющими для того пути, по которому я решил пойти.

   Почему аромат лучше моды

   Я всегда считал, что аромат - одна из самых добрых вещей в мире. В отличие, например, от моды. Потому что, нравится нам это или нет, мы все стареем. На нашем лице появляются признаки возраста. Наше тело меняется. И приходя в примерочную в магазине, вы видите, что этот наряд уже не для вас. Но аромат остается с вами неизменно всегда. Он превращает женщину в возрасте в юную девочку, а юную девочку - в утонченную женщину. Ему не важен ваш возраст, цвет кожи или культура. Он всех нас делает равными. И работая над ароматами, я стараюсь по максимуму. Потому что верю, что с моим ароматом вы получаете лучший подарок в мире - подарок памяти.

 

   Роже Дав – обладатель редкого звания - профессор парфюмерии, знаком с этим искусством не только в теории, но и на практике, ведь он – не только признанный критик и специалист по истории парфюмерии, но и сам является одним из известнейших «носов», став автором нескольких известных ароматов.  Его неординарный подход к созданию ароматов, широчайший круг знаний обо всех нюансах парфюмерии сделали его одним из самых авторитетных специалистов в парфюмерном мире, к словам которого прислушиваются и с мнением которого считаются.


 

   Это именно он сравнил женские духи с новым любовником, сказав, что, только проведя с ароматом целую ночь, можно судить, насколько он хорош.

   Его карьера в парфюмерном мире началась еще в 1981 году, за это время он сотрудничал со многими известными производителями люксовой и нишевой парфюмерии, а также создал два собственных бренда - Roja Parfums и Haute Parfumerie.
 

   Его взгляд на современные тенденции развития индустрии ароматов несколько разнится с тем, что мы часто слышим из уст других парфюмеров. В частности, Роже Дав является одним из немногих парфюмеров, который не только не против использования альдегидов – синтетических компонентов в своих композициях, но и считает это необходимостью для дальнейшего развития искусства составления запахов. Именно альдегидные ноты, по мнению Дава, способны расширить рамки парфюмерного творчества и фантазии.
 

   Будучи автором многих не совсем привычных и далеко не классических парфюмерных композиций, Роже Дав объясняет возникшую сейчас популярность нестандартных, авангардных и креативных ароматов нежеланием людей быть «как все», стремлением к чему – то новому, желанием выделиться из общей массы. Также Роже Дав отмечает, что использование альдегидных нот избавляет парфюмеров от ограничений и зависимости от природных компонентов, ведь вероятность найти нечто новое в природе сейчас уже ничтожно мала, и только новые синтезированные ингредиенты могут способствовать дальнейшему развитию парфюмерии как творческого процесса, внося новые аккорды и нюансы, заставляя привычные ноты звучать современно и актуально.
 

   К мастерству парфюмера не раз прибегали известные личности, и Роже Дав слывет специалистом именно в области работы с индивидуальными клиентами и в сфере создания именных ароматов. Парфюмер всегда подчеркивает, что свои ароматы создает сам, избегая творческих дуэтов или любых других союзов. Когда Роже Дава спрашивают, что является источником его вдохновения, он всегда дает один и тот же ответ – аромат его матери. Нежные воспоминания из детства всегда вдохновляют маэстро.
 

   Будучи историком моды, Роже Дав называет величайшим парфюмом за всю историю - Parfums de Champs-Elysees от знаменитого дома Guerlain, а среди фигур, вызывающих у него наибольшее уважение он называет Франсуа Коти, с которым желал бы встретиться, будь у него такая возможность. И если бы у него была машина времени, он предпочел бы жить на сто лет раньше – в 1910 году.

   Своими любимыми естественными ароматными нотами парфюмер называет чувственность жасмина, гладкость и дымность лабданума, утонченность амбры. Отдавая должное мастерству своих предшественников, он хотел бы создать ароматы, подобные Opium, Shalimar, Vol de Nuit и Must de Cartier.

   Роже Дав является сторонником парфюмерного стиля унисекс, считая, что у ароматов не может быть половой идентичности, а деление парфюмерии на мужскую и женскую он называет очередной уловкой маркетологов. Он отмечает, что мужская и женская кожа изначально пахнут по- разному, поэтому один и тот же аромат, вступая во взаимодействие с мужской или женской кожей, постепенно раскрываясь, будет пахнуть совершенно по разному, с разными оттенками и нюансами.
 

   Одним из таких ароматов можно назвать более чем оригинальный парфюм в стиле унисекс - Puredistance M, созданный для нишевой марки Puredistance. Этот аромат построен вокруг анималистических оттенков кожи и относится к редкому семейству кожаных ароматов. Достаточно лаконичны в этой композиции начальные и центральные ноты, а вот базовый букет насыщен и многогранен, что создает дымное и очень чувственное «послевкусие» от этого парфюма. Открывается он свежо и ярко нотами лимона и бергамота, в сердце содержит аромат розы и любимого парфюмером жасмина, а богатый шлейф представлен ветивером, листьями пачули, древесными нотами, французским лабданумом, дубовым мхом, гвоздикой, корицей, кожей и мускусом. Этот аромат, заключенный в оригинальную стальную капсулу, в полном смысле демонстрирует, как способен изменяться парфюм на коже разных людей и представителей разных полов.
 

   В то же время, отстаивая концепцию унисекс парфюмерии, Роже Дав признает, что при создании своих ароматов, он в большей мере ориентируется на женскую аудиторию, ведь женщин нисколько не смущают присутсвующие в аромате мужские аккорды, делающие ее еще более привлекательной, недосягаемой и пленительной.
 

   Роже Дав считает, что под каждый свой образ женщина должна иметь конкретный определенный парфюм, не зацикливаясь на одном запахе, ведь это весьма предсказуемо, и поэтому - скучно. Женщина должна быть разнообразной, загадочной, непредсказуемой, поэтому и духов у нее должно было много. Цветочный древесно – мускусный аромат, созданный для британского бренда Grossmith, под названием Betrothal, хоть и относится к категории унисекс, создан скорее для женщин, так как композиция в целом имеет романтический и мечтательный характер, что соответствует и названию парфюма – «Помолвка». Открывается композиция бодрыми цитрусовыми вступлениями, за которыми следуют чувственный цветочный букет из жасмина, флердоранжа, иланг-иланга, гелиотропа и розы, а завершает композицию сочетание ветивера, ванили и циветты.
 

   Удивительным и необычным проектом стал аромат 2010 года Belinda Brown Blessings – это именной парфюм, созданный для обычной, никому не известной женщины, с самой обычной биографией. Белинда Браун – не кинозвезда, не певица, не знаменитость, это простая и обычная женщина, ставшая партнером мастера в создании экзотического и чувственного аромата. Его композиция состоит из нот жасмина, розы, мандарина, лимона, бергамота, ванили и кедра, и продается он только в престижнейшем лондонском магазине Harrods в бутике Haute Parfumerie. Аромат выпускается ограниченной серией и никогда его количество, поступающее в продажу, не превышает 30 штук. Стоит отметить и дизайн флакона – это подлинный шедевр, творческий полет дизайнерской мысли, произведение искусства неординарной формы, напоминающей осколки стекла или неограненный алмаз. Этот аромат - редкий пример того, что, не зная содержимого, ценители стремятся приобрести его, понимая, что подобному оформлению может соответствовать только достойное содержание.
 

   Ярким, праздничным и насыщенным стал вышедший в 2010 году аромат Buzz Entertainment Bottled, принадлежащий к группе восточно - цветочных ароматов. Это аромат развлечений, удовольствий, веселья, в композиции которого сочетаются бергамот, цитрусовые, жасмин, ваниль, сандал, иланг-иланг. Беззаботный и опрометчивый – именно так переводится название еще одного аромата, созданного Роже Давом – Reckless. Этот восточно – цветочный аромат также больше подойдет женщинам. Он стал новинкой этого года. Достаточно насыщенная, очень ориентальная, но при этом легкая и мечтательная композиция открывается нотами бергамота, цитрусов и альдегидов; за ними следуют оттенки амариллиса, присутствующего во всех духах мастера жасмина, фиалки, герани, иланг-иланга, розы и персика ; шлейф представлен сочетанием ветивера, мускуса, сандала, дубового мха, гвоздики, корицы, бобов Тонка, корня ириса, касториума и кожи.
 

   К открытию 25 сентября 2010 года в Лондоне в Victoria and Albert Museum выставки, посвященной русским сезонам 1909 – 1929 годов, Роже Дав приурочил выпуск лимитированного коллекционного парфюма Diaghilev. Этот аромат посвящен известному русскому меценату Сергею Дягилеву, который и был организатором прославленных «русских сезонов», позволивших европейской публике познакомиться с шедеврами прославленного русского балета.
 

   Утонченная, богемная композиция выстроена из цветочных и древесных нот, ароматов бергамота, розы, дубового мха и ветивера. Тираж коллекционного аромата, на упаковке которого воспроизведена гастрольная афиша русского балета, строго ограничен – всего 1000 флаконов, и приобрести его можно только в Victoria and Albert Museum и бутике Haute Parfumerie в лондонском Harrods.

   В настоящее время, как поведал сам парфюмер, он работает над новым мужским парфюмом, однако точную дату выхода новинки в свет назвать отказался. Роже Дав признался, что сам не знает, когда родится окончательный вариант аромата, ведь это целиком творческий процесс, который может занять сколь угодно времени. И в нем абсолютно отсутствует маркетинговая составляющая.

http://fless.ru/art/id275

NüWa

   Сейчас можно найти много интересных блогов на парфюмерную тему. Периодически я читаю некоторые, но уже не для того чтобы почерпнуть информацию, а для сравнения со своими впечатлениями. Недавно попала на страницы такого блога, автором которого есть Снежана. И не смогла оторваться от чтения про моего любимого Roja Dove. Особенно мне понравилось, что автор специально ездит в Лондон для знакомства  с парфюмерными произведениями и покупки. Честно сказать, тихо и по хорошему завидую такой возможности.

   Прочитала у нее же интересную легенду про Нюйву, а так как в последнее время знакомство с NüWa для меня актуально и значительно, не смогла не скопировать информацию, которою Снежана смогла найти.

   ( по материалам сайта godsbay.ru)  Нюйва, в древнекитайской мифологии женское божество, "сотворившее все вещи в мире", в облике полуженщины-полузмеи. Согласно мифам, Нюйва лепила людей из глины, но так как работа была весьма сложна и трудоемка, богиня стала опускать в глиняную жижу веревку и, выдергивая, стряхивать ее.

   Из летевших на землю комочков получались предки людей бедных и низкородных. Знатные и богатые произошли от тех глиняных фигурок, которые Нюйва вылепила своими руками. Нюйва также является героиней мифа о починке небосвода. Богиня расплавила разноцветные камни и укрепила ими небо, затем отрезала ноги у гигантской черепахи и подперла ими небеса с четырех сторон, установив космическое равновесие и всеобщую гармонию.

   В паре с Нюйвой фигурирует Фуси, оба — в облике человекозмеев, причем хвосты их переплетены, что символизирует супружескую близость. Согласно мифам, соединение спасшихся от всемирного потопа брата и сестры — Фуси и Нюйвы — в супружескую пару произошло для возрождения погибшего при катастрофе человечества. В одном из популярных мифов говорится о том, как в давние времена крестьянин засадил в клетку бога грозы Лэйгуна, и на земле тотчас прекратились дожди. Когда на следующее утро человек отправился на базар за приправами, чтобы приготовить блюдо из бога грозы, его дети, девочка и мальчик, нарушили строжайший отцовский запрет, дали пленнику воды. Он снова стал могучим и вырвался из клетки. В благодарность бог оставил детям свой зуб и велел посадить его в землю. Через несколько часов из зуба выросла огромная тыква. Начался сильный дождь, и вся земля скрылась под водой. Дети спаслись в тыкве, а отец построил лодку. В ней он вместе с водой поднялся до небес и попросил властителя неба прекратить потоп. Бог внял его мольбам; вода исчезла, лодка разбилась о землю и человек погиб. Дети остались живы, так как тыква смягчила их падение. Их, единственных переживших страшный потоп, называли Фуси. Повзрослевший юноша предложил сестре стать его женой и родить детей. Сначала она решительно отказывалась, но затем уступила при условии, что он сумеет догнать ее. Так возник древний китайский брачный обычай: жених должен догнать невесту. Впоследствии эта женщина приняла имя Нюйва. Согласно другой версии предания, и мужчина и женщина хотели пожениться и иметь детей, но должны были получить разрешение богов, так как брак брата и сестры является кровосмешением. На вершине горы каждый из них разжег костер и дым костров соединился; Фуси и Нюйва посчитали это добрым знаком, и вскоре Нюйва родила кусок плоти. Фуси топором разрубил его на множество маленьких кусков и по лестнице взобрался с ними на небо. Однако резкий порыв ветра разнес куски плоти по всей земле. Упав, они превратились в людей. Таким образом на земле появился человеческий род.

   http://fragramator.livejournal.com/tag/roja%20dove

 

 

 

 

просмотров: 1823

опубликовано: 14 апреля 2014

Посмотреть следующий блог

Комментарии пользователей

Добавить комментарий

Написать комментарий

 

Количество оставшихся символов -